Consejo para digitalizar ilustraciones con cámara

Si tienes que partir desde cero, quizás te convenga encargar las fotos a un fotógrafo. Debería cobrarte alrededor de 25 euros por foto, calculando por encima.

-Un buen trípode (de 200€ en adelante, no escatimes) Que se pueda poner la columna en horizontal
-Objetivo macro, 50mm a ser posible
-Cámara mínimo apsc, (mejor full frame) a ser posible que se pueda conectar al ordenador para monitorizar.
-Equipo de iluminación decente, con difusores Luz día
-Filtro polarizador
-Velocidad de obturación lo mas rápida que puedas en función de las posibilidades de iluminación y tu cámara.
-Diafragma f8, o en el punto en que tu objetivo tenga menos aberraciones/difracción/viñeteado
-Vigila la temperatura del color.

Creo que @stereoplastika te ha dado todas las claves, a todo el material aportado yo le añadiria una carta de color, tipo ColorChecker para poder ajustar los colores lo más fielmente posible.
El objetivo 50mm lo que tu te puedas permitir, pero las lentes fijas tienen precios más bajos así que no tengas miedo.

Si, a eso me refería, lentes fijas si es para algo de este tipo siempre, y macro. No solo porque salen mas baratas, si no porque por lo general están mejor construidas.
Lo del color checker se me pasó, pero en este caso si, bastante util.
Si vamos ya sobrados de presupuesto, añadiría una rótula de cremallera para el trípode. Yo creo que por unos 700/800€ ya te haces con un buen juego rótula/trípode.

Genial, este es el punto de partida que necesitaba, gracias a los tres.

Antes de nada, edito el título del post, porque lo de "escanear con cámara" suena más bien feo.

@linton Desde luego que si la intención es la de hacer un uso esporádico, la opción de acudir a un profesional para que haga las fotos es la mejor opción tanto por precio como por calidad del resultado final, esto lo tengo claro; la cuestión es que mi intención es que esta compra vaya destinada a que se haga un uso habitual de la cámara en las condiciones que explicaba, por lo que en no mucho tiempo amortizaría el precio respecto a los 25€/foto, otra cosa es la calidad final, pero entiendo que aún sin ser un profesional de la fotografía, puedo llegar a dominar un aspecto muy concreto para un uso muy específico en unas condiciones muy controladas (ojo, corrígeme si me equivoco, que aún estoy a tiempo).

@stereoplastika Este era justo el punto de partida que necesitaba, muchas gracias. Daba por hecho lo de la cámara APSC, pero ahora me entra canguelo con las full frame. No sólo aumentará el precio de la cámara, sino también el del objetivo y ya empieza a desmadrarse la cosa. En principio priorizaré el tema trípode e iluminación, y tiraré de cámara apsc y un objetivo macro majo, ¿crees que es quedarme muy corto?

@oli_s Justamente ayer, buscando por web llegué a toparme con las cartas de color cuando se me comentó lo de la temperatura de color, pero antes de abrir el hilo ni había pensado en ello, sinceramente.

De nuevo gracias a los tres, de verdad que me habéis servido de mucha ayuda ;)

Pues con esto hay todo un debate, porque si bien es cierto, que de apsc a full frame hay una diferencia en cuanto a rango dinámico, no me parece excesivo comparada con la diferencia que hay entre sensores mas modernos, y otros mas antiguos, por ejemplo a nivel de gestión de color.

Es decir, me parece mejor compra una 80d que una 5Dmark 2, si ya la comparamos con una 5Dmark3, por supuesto que no. Pero es que luego comparas marcas y cada una es un mundo, y no es que ninguna sea mejor que otra, es que tienen características diferentes.

De todas formas lo que yo pueda decirte, lo puedes tomar poco mas que como una referencia, porque solo tu tienes claro el nivel de perfección que buscas. Yo creo que invertiría mas en iluminación, trípode y lente. Aunque si estás rayado con lo de full frame, por 1000 euros tienes una A7, que desde mi punto de vista es una gran cámara.

Por cierto, ten en cuenta que si compras apsc, y un 50mm, con el factor de recorte, vas a necesitar bastante distancia desde la cámara hasta el objeto a fotografiar, así que estudialo bien antes de comprar un trípode que luego se te quede corto. Lo digo porque aunque la columna central se puede subir, si la pones en horizontal, no cuentes con esa altura extra, obviamente.

En mi humilde opinión priorizaría mi dinero en la lente fija que en la iluminación (ojo, digo priorizar no que compres una m****a de focos) ya que como tu dices es un tipo de trabajo específico y la lente la usarar más que los focos (a máximo igual). De todos modos tienes en Canon 50mm 1,8 por 200€ he incluso en segunda mano por unos 80€. El 1,4 se va más.
Lo de la cámara... a todos nos encanta tener la mejor, pero yo no te aconsejaría una full frame, porque aunque sea lo mejor, si no le sacas un rendimiento económico-profesional, creo que no merece la pena. La deformación que te pueda dar en el tele que se convierte un 50mm creo que 1. no lo vas a notar y 2. con las herramientas que tenemos en estos días lo puedes corregir facilmente.

Sopesa en la compra de la cámara cuanto más la vas a usar fuera de esto...

Solo una cosa, no te recomendaría ninguno de esos objetivos para lo que quieres hacer, te diría que te fueras mas a algo como el 50mm 2.5 macro de canon. Por el tema de la nitidez y el enfoque. Saldrá 100€ mas caro que el f 1.8, pero te aseguro por experiencia que es otro mundo. Para este tipo de cosas, siempre macro. Nunca sabes a que distancia vas a tener que enfocar, ni que textura tienes que fotografíar.

"Últimamente empiezo a trabajar en superficies grandes, y la opción de scanner la he descartado por completo..."
Aprovecho para señalar que la cámara SIEMPRE es preferible frente al escáner, sea cual sea el tamaño del original.

¡Tiempo fuera! No me voy a meter mucho en la cámara o lente. A mí no me parece que sea taaaan fundamental.

El problema es tener un flujo de trabajo con un proceso de gestión del color.

1) Primero tienes que tener un target de color: http://xritephoto.com/colorchecker-passport-photo

2) Tienes que tener una luz que tenga un buen rango de longitudes de onda, esto descarta luz fluorescente, y algunos tipos de leds. En general recomendaría luz de flash. Aunque la idea de luz de sol difusa es buena, te va a faltar consistencia de un día a otro o incluso de una hora a otra.

3) Se ajusta el balance de blancos de la cámara. Aunque no es tan importante ya que al final deberás fotografíar en RAW. Ok aquí el primer punto a tomar en cuenta. La cámara debe de poder forografiar en RAW.

4) De preferencia debes medir la luz incidente, no la reflejada, por lo que necesitarás un exposímetro de luz incidente. Esto abre un paréntesis. Algunos exposímetros de gama alta pueden incluso ayudar a hacer un perfil del rango dinámico de la cámara, pero esto no lo creo tan importante. Ya con la experiencia sabrás si necesitas compensar un poco la exposición recomendada por tu exposímetro. La medición de luz la puedes hacer también con la tarjeta gris del color pasport, en lo que compras tu exposímetro.

5) El color target lo fotografías con la exposición correcta y esa información la metes en Lightroom para que modifique el perfil tanto de la cámara, como la situación de luz. Ya el proceso completo lo verás en sus manuales de uso.

Un tutorial en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=CTlugQd3L5g

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Para la fotografía. No utilices necesariamente un macro. Un macro es para fotografíar de cerca (Ciertamente normalmente te dan mayor nitidez). Pero tu no debes fotografiar de cerca, debes de tener de preferencia un lente largo de buena calidad. Por ejemplo si usas un 85 mm te podrás alejar bastante de tu obra, por lo que disminuirás la deformación de barril. Estar lejos aplana las proporciones, la diferencia en la perspectiva de estar cerca del centro y lejos de las orillas. Esta distancia focal dependerá del tamaño del cuadro y el tamaño disponible para hacerte para atrás, así que tienes que estudiar tu entorno primero. (Puede ser que acabes ciertamente con un 50 mm prime, que normalmente son accesibles de precio, pero insisto, si puedes más largo, mejor)

Usar flash te permitirá usar un diafragma un tanto cerrado. Entre f/8 y f/11. No uses diafragmas más chicos para evitar la difracción.

No creo que necesites polarización.

La luz difusa de flash aléjala bastante del cuadro para disminuir la diferencia de luz cerca-lejos. 45 grados respecto al cuadro, y toma con el exposímetro medidas al rededor para que revises si la luz es uniforme. Para pintura al óleo o pinturas texturizadas el ángulo podrá variar para resaltar la textura.

Lo de si cámara full frame o crop la realidad es que acabará dependiendo de tu presupuesto. (Puedes claro conseguir una Phase One). Un exposímetro, luces y el pasport se me hacen más importantes en esta fase que una full frame.

Una cosa más. Cuando andes en la decisión final de qué camara comprar, en tu presupuesto, revisa la que tenga un mejor rángo dinámico. Ese tipo de cosas las puedes revisar en sitios como dpreview.com

@rafael-8 No estoy del todo de acuerdo con lo que dices sobre los macro, por lo general también suelen ofrecer mayor nitidez y siempre es mejor contar con esta nitidez en la toma, que tener que forzarla en el procesado.

En concreto ese macro se lo recomendé porque lo he usado mucho tiempo, y va de maravilla para ese tipo de trabajos. Además te digo que tiene distorsión cero, otro motivo por lo que lo recomendé.

Que hay otros aspectos mas importantes, no te quito razón ahí, pero no me parece que usar un macro en este caso sea mala elección.

Por lo demás, los consejos sobre iluminación que aportas, son muy útiles.

"No utilices necesariamente un macro. Un macro es para fotografíar de cerca. Tu no debes fotografiar de cerca, debes de tener un lente largo de buena calidad. Por ejemplo si usas un 85 mm te podrás alejar bastante de tu obra, por lo que disminuirás la deformación de barril. Estar lejos aplana las proporciones, la diferencia en la perspectiva de estar cerca del centro y lejos de las orillas. Esta distancia focal dependerá del tamaño del cuadro y el tamaño disponible para hacerte para atrás, así que tienes que estudiar tu entorno primero. (Puede ser que acabes ciertamente con un 50 mm, pero insisto, si puedes más largo, mejor)"

De acuerdo por completo, yo nunca he fotografiado cuadros o dibujos con macro.

Stereoplastika, Cierto lo de la nitidez. n_n. Modifico un poco el texto para recalcarlo.

Además un macro no le servirá para fotografiar cuadros grandes, algo según parece nada improbable para el amigo Ablasco.

Hola ablasco, Para que las quieres digitalizar y como de grandes son las ilustraciones?

Hola ablasco, Para que las quieres digitalizar y como de grandes son las ilustraciones?

Enlazo por el final, ya que lo primero que me vino a la mente al ver el debate sobre el tipo de objetivo era que quizás aquí lo importante del caso era el tamaño del objeto a fotografiar o el uso que se le de al archivo final. No puedo concretar mucho la respuesta, hoy por hoy uso desde láminas tipo A3 hasta tela de 150x100cm que ha sido lo máximo hasta ahora, pero mi intención es hacerme un equipo que me sirva si no de por vida, sí por muchos años... por donde me soplará el viento de aquí a 3 años no lo sé, en principio no me moveré mucho de este rango, pero nunca se sabe.

@stereoplastika y @oli_s definitivamente veo más claro el pasar de full frame y reafirmarme en priorizar gastos en iluminación, trípode y objetivo. Sobre el objetivo, antes de consultaros ni se me habría pasado por la mente optar por un macro, por lógica me hubiese inclinado más por lo que defienden rafael y Linton. Reconozco que el argumento de la nitidez me tira mucho, pero al no tener ninguna experiencia previa, desconozco los contras, en teoría el efecto barril debería de aparecer por narices (aunque se pueda corregir más tarde)... no sé, quizás al final sea una cuestión de gustos; la cuestión es que me intriga. Procuraré hacer alguna prueba antes de decidirme a ver como lo veo. Y para vigilar la distancia que necesitaré establecer entre cámara y objeto, que es la típica pijada que puede amargarte vivo.

@rafael Gracias por la currada de respuesta, más completo y conciso no se puede ser. Me lo releeré bien un par de veces antes de hacer nada.

Gracias de nuevo a todos por perder parte de vuestro tiempo y esfuerzo, ¡es un placer recibir estas pautas de la nada!

Hice una prueba rápida y para un cuadro de 1.5 metros con un lente de 50 mm con cámara full frame necesitas alejarte un poco más de 2 mts. y poco más de 3 mts para una crop frame.

Por el tamañote tendrás que tener especial cuidado en la uniformidad de la luz, por lo que hago énfasis en el exposímetro de luz incidente, y la medición de diferentes zonas.

Adjunté un video a mi post inicial para que veas qué hace el color checker para calibrar el color. Está en inglés pero podrás buscar videos similares.

Y... de nada.